崖州人有多爱吃港门粉？
崖州人一天的味觉肯定是被一碗港门粉开启的。
每天清晨，各色知名、不知名的粉馆里总是挤满了人，空气里 有温热的香气，掌柜的麻利地将米粉在咕嘟沸腾的滚水中翻烫，再落入大碗中，舀汤、放鱼饼、点油、撒葱花，行云流水，一碗体面的港门粉粉便上了桌。
靠海吃海的崖州大地，崖州人展现出了稻米加工的独特功力，米粉经过和海鲜的完美碰撞，坐定了琼粉江湖的头把交椅。
从外地回来的崖州小伙伴，回家最惦记的事儿，莫过于港门粉。港门粉店潜藏在这座古城的各个角落，它像是这个古城的注脚，标志着它的不同。烹煮粉汤制造的氤氲雾气，是崖州早晨的最诗意的场景，没有之一。
《齐民要术》中记载了最早的米粉制作工艺，古人在挖空的牛角底部凿孔，将米浆从孔里慢慢挤出，然后在沸水里煮熟，浇上肉汁或者乳酪享用。宋代的米粉被称之为“米缆”，光洁如玉，越来越好吃。明朝以后，米粉就和今天相差无几了，吃法也不外乎汤粉和干拌。
这么多年，港门粉有不少“微调”，但是规矩还是在那儿站得牢牢的，老崖州人瞄一眼碗中，心里就大致有数了。因为，一碗看似简单又快手的港门粉，从汤头的制作就开始了非凡之旅。
一碗地道的港门粉，汤头至为重要，讲究的是原汁原味的鲜美。出了崖州，再无港门粉。港门位于宁远河的入海口，半咸淡滩涂滋养着肥厚的海螺，搭配新鲜猪骨熬的汤更为甘甜。
这家港门粉店在保港路36号，开业时间不算长，口碑却出奇的好，在港门粉店遍地开花的崖州，如同一批黑马杀出重围。通常，店家凌晨四点就忙着准备汤头了，熬够两个小时，这碗汤才清而不浊、鲜而不腥。
港门粉选用的手工粉幼嫩且色泽盈润，不似机器粉般工整均匀，胜在粉香浓郁，爽滑细腻。包容的吸入汤汁，软糯柔软，又能在这份汤汁的厚重中，保留稻子特有的谷物清香，满足了食客关于丰收的浪漫幻想。
取一勺高汤，依次加入菜芯和米粉，火苗舔着小锅锅底，热汤再次沸腾时，多了蔬菜清冽的香气，点睛之笔是最后夹几片新鲜瘦肉同煮。如同打太极一般，将高汤的味道从蔬菜中拉回几分，迅速搅动加速受热的力度，趁着瘦肉初熟的鲜嫩，迅速装碗出锅。
店家跟时间抢夺鲜味的时效，在热气晕染的粉汤里，加入酸的酸菜，酥的炸炸碎、脆的花生米、富有弹性的鱼饼后，浇上手工熬的蒜头油，熟油的味道使阳春白雪的粉汤多了人间烟火的风味，锦上添一撮葱花，更让原本丰富的口感多了层次。
贫穷限制得了想象，但限制不了我多加一份鱼饼的渴望。不是所有的粉都加鱼饼，也不是所有加了鱼饼的粉都叫港门粉。鱼饼和猪骨螺汤相辅相成，又是原汤化原食的殊途同归。本质未变，形态各异，而这不过是港门粉区别于其他粉汤的冰山一角。食材新鲜，做法古老、食材如同高手过招，相互成就才是隐藏在港门粉汤里的武林绝学。
从清晨到中午都在售卖的港门粉摊，是相对米饭更轻盈的存在，既果腹，又滋味丰富。人间至味是清欢，如果想在舌头上开趴体，也可以加点黄灯笼辣椒酱。
穿着校服的学生是港门粉汤的第一波客人，随后是行色冲冲的上班族。九点半过后，阿伯阿叔吃着港门粉看着报纸，千秋大业一壶茶，将古城生活的悠闲怡然体现得淋漓尽致。
一碗港门粉，自成一格，与当地物产相结合搭配，承载独特饮食习惯，展现古老崖州大地的性格侧影。
山海之间，家庭之间，人群之间，代代传承下的味道，是2000多年来，水稻落地生根，改变中国人饮食结构的同时，又被无数双充满创造力的巧手一次次地赋予生命力，不动声色而又漫长壮美。
主 编丨全 妍
统 筹丨黎 安